Etwas, das vor einer Generation noch fast lächerlich erschienen wäre, spielt sich an Sonntagvormittagen in Städten in ganz Großbritannien und Nordamerika ab. Dort bildet sich eine Schlange von Menschen. Wegen Eiern, nicht wegen eines Konzerts oder eines Verkehrsmittels. Sie stehen um halb elf Uhr morgens vor Restaurants, bereit, vierzig Minuten auf einen Tisch zu warten, schick gekleidet und voller Koffein. Und aus irgendeinem Grund scheint das niemanden zu stören.
Der Brunch hat etwas Erstaunliches bewirkt. Er hat das Frühstück im Restaurant von einer Mahlzeit, die in erster Linie als praktische Stärkung für Reisende oder Frühaufsteher diente, zu einem besonderen Anlass erhoben. Es ist die Art von Ereignis, für das Menschen andere Pläne verschieben.
Der Brunch hat eine längere Geschichte, als den meisten Menschen bewusst ist. Die Idee wurde erstmals 1895 vom britischen Autor Guy Beringer vorgebracht, der ihn als lebhaften, gesprächsanregenden Ersatz für die üppigen Sonntagsessen in England beschrieb. Seine Aussage, dass der Brunch “die Sorgen und Spinnweben der Woche wegfegt”, ist entweder eine bemerkenswert scharfsinnige Beobachtung oder eine sehr praktische Rechtfertigung dafür, schon vor Mittag Champagner zu trinken. Höchstwahrscheinlich beides.
Ende der 1890er Jahre erlangte das Gericht in New Orleans kommerziellen Erfolg, wo Madame Elizabeth Begüge ausgedehnte mehrgängige Festmähler servierte, die bis weit in den Nachmittag hinein dauerten und Champagner sowie Zichorienkaffee umfassten. In den 1920er Jahren wurde es von der New Yorker Oberschicht begeistert aufgenommen, und die Hotels in Manhattan begannen, theatralische Brunchs mit Live-Musik, Kellnern in Jagdjacken und einem unerschöpflichen Vorrat an Lammnieren zu veranstalten.
Es ist interessant festzustellen, wie wenig sich der grundlegende Reiz verändert hat. Beim Brunch ging es schon immer darum, die Erlaubnis zu erhalten, sich Zeit zu nehmen, üppig zu essen und so lange am Tisch zu bleiben, wie man möchte, ohne einen bestimmten Grund zum Gehen zu haben. In dieser Hinsicht stand er nicht wirklich in Konkurrenz zum Frühstück. Das Abendessen war immer seine Konkurrenz.
Das Abendessen ist wichtig. Reservierungen, Kleiderordnungen, die leichte Nervosität vor dem Anlass. Es ist schwer zu übersehen, dass insbesondere jüngere Gäste die ungezwungene Atmosphäre des Brunchs zu bevorzugen scheinen, auch wenn das Essen selbst gar nicht so leicht ist.
Es scheint eine wachsende Kluft zu geben zwischen dem echten Wunsch der Menschen nach Geselligkeit und der Förmlichkeit eines Abendessens im Restaurant. Für den Brunch braucht es keinen besonderen Anlass. Man kommt an, teilt sich das Essen und unterhält sich. Im Morgenlicht scheint alles ein bisschen nachsichtiger zu sein.
Das Essen selbst ist anspruchsvoller geworden. Was früher aus Eiern und Toast bestand, hat sich in besseren Lokalen zu etwas weitaus Raffinierterem entwickelt, das sich ganz offen an den Mittags- und Abendmenüs orientiert. Geräucherter Lachs, Shakshuka und Waffeln mit Brathähnchen standen Seite an Seite mit Avocado und pochierten Eiern auf Sauerteigbrot.
Bessere Brunch-Karten lesen sich wie ein zurückhaltendes Plädoyer dafür, dass Essenszeiten flexibler sind, als bisher allgemein anerkannt wurde. Kaffee und Cocktails werden zusammen serviert, ohne dass es jemandem auffällt. Es ist unklar, ob dies das Ergebnis eines kulturellen Fortschritts oder eines allgemeinen Konsenses ist, der Uhr nicht allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken, aber so oder so funktioniert es.
Zudem hat gerade die soziale Struktur des Brunchs ihren Reiz. Es ist allgemein anerkannt, dass man nicht alleine brunchen sollte. Das Abendessen schafft es trotz seines Anlasses nicht immer, auf dieselbe Weise gemeinschaftlich zu sein.
Das Abendessen mag wie eine Transaktion wirken. Wenn der Brunch über mehrere Stunden hinweg gemächlich und ohne festes Programm genossen wird, führt dies oft zu jener Art von entspannten Gesprächen, die in Arbeitswochen, die von Bildschirmen und Terminplänen dominiert werden, immer seltener werden.
Es lässt sich nur schwer vorhersagen, ob der Brunch das Abendessen als bevorzugte gesellige Mahlzeit weiterhin ablösen wird. Das Abendessen ist trotz der komplexen wirtschaftlichen Lage der Gastronomie nach wie vor das Hauptgeschäft der meisten Restaurants.
Die Schlangen vor Frühstückslokalen an Wochenendvormittagen deuten darauf hin, dass sich die Vorstellungen der Menschen darüber, wann und wo eine Mahlzeit wichtig sein kann, tatsächlich gewandelt haben.
Im Jahr 1895 vertrat Beringer die Ansicht, dass der Brunch das Glücksempfinden steigern würde. Es fällt schwer, ihm zu widersprechen, wenn man die Menschenmengen sieht, die sich an einem Samstagvormittag vor Bistros und Cafés versammeln, den Kaffee in der Hand, scheinbar ganz ohne Eile.