Ein Dessert, das den Aufstieg handwerklich hergestellter Croissants, den Untergang von Imperien und die Entwicklung der Kältetechnik überstanden hat, ist auf subtile Weise bemerkenswert. Seit mindestens 1585 steht diese geschichtete Glasschale mit Sahne, Vanillecreme, eingeweichtem Biskuit und Obst auf britischen Tischen. Nur selten erreichen Desserts eine solche Langlebigkeit. Vielleicht ist Flexibilität und nicht Tradition der Schlüssel zu seinem Fortbestand.
Was man heute bei einem Weihnachtsessen vorfindet, hat mit der ursprünglichen Version nichts mehr zu tun. Das Kochbuch „The Good Huswifes Jewell“ von Thomas Dawson aus dem Jahr 1585 beschreibt eine dickflüssige, gewürzte Sahne, die in einer Silberschale serviert, mit Zucker gesüßt und mit Rosenwasser und Ingwer aromatisiert wird. Ein fantastisches Zeug. Ohne Biskuit, Vanillecreme oder Gelee ähnelte es kaum dem Trifle, das man heute kennt. Irgendwo in dieser aromatisierten Creme nahm etwas Bedeutendes seinen Anfang.
Annie Gray, eine Lebensmittelhistorikerin, hat diese frühen Trifles treffend als eher mit Obstpüree versetzte und unter gesüßte Sahne gehobelte Masse beschrieben. Eine Zeit lang konnten die beiden Bezeichnungen synonym verwendet werden, was verdeutlicht, wie flexibel diese Klassifizierungen waren. In den 1750er Jahren hatte sich die Situation deutlich verbessert. Hannah Glasse, die wohl bedeutendste Kochbuchautorin des 18. Jahrhunderts, schichtete in Wein getränkte Kekse mit Vanillecreme und garnierte das gesamte Gericht mit geschlagenem Syllabub. Das kommt einem bekannt vor. Es scheint dem, was man heutzutage isst, ziemlich ähnlich zu sein.
Es lässt sich kaum übersehen, wie drastisch die Gelee-Schicht alles veränderte. Glasse verlangte in seinem Rezept für einen „grand trifle“ aus dem Jahr 1760, dass Makronen und zerbröckelte Kekse in Kalbsfußgelee gepresst werden sollten was nicht gerade zu den Standardprodukten im Supermarkt gehört –, bevor das gesamte Gericht fest wurde. Das Gelee verlieh dem Trifle seine Struktur.
Es sorgte für den spektakulären Effekt. Die Zahl der veröffentlichten Trifle-Rezepte war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft angestiegen, und die viktorianischen Köche waren sich dessen voll und ganz bewusst. Dreizehn davon waren in der „Encyclopaedia of Practical Cookery“ von 1891 aufgeführt; zwei davon eines mit Kalbfleisch und das andere mit Hummer deuten darauf hin, dass der Begriff „Trifle“ vieldeutiger war, als man heute ohne Weiteres zugeben würde.
Im 20. Jahrhundert trat ein neues Problem in den Vordergrund: die Bequemlichkeit. Billiger Sherry verdrängte die Weine, die von ernsthaften Köchen verwendet wurden, Puddingpulver hielt Einzug in die Regale, und abgepackte Biskuitböden kamen auf den Markt. In einem Artikel aus dem Jahr 1974 bezeichnete Jane Grigson die im Laden gekaufte Version des Trifles als „erbärmliche Verfälschung“ und brachte offen ihre Verachtung für das zum Ausdruck, was daraus geworden war. Damit lag sie nicht ganz falsch. Es scheint, als hätte die Industrialisierung dem Gericht sowohl seine Qualität als auch seine Würde geraubt.
Laut einer YouGov-Umfrage aus dem Jahr 2020 glauben 41 % der britischen Teilnehmer nach wie vor, dass Trifle ihr absolutes Lieblingsweihnachtsdessert ist. Jede Saison kreieren große Einzelhändler neue Varianten aus weißer Schokoladencreme, Karamellschichten und Schokoladenpudding.
Ein Trifle aus Zitronen-Roulade und Amaretti, kreiert von der in Southport lebenden Jemma Melvin, gewann den „Platinum Pudding“ Wettbewerb 2022, der anlässlich des Platin-Jubiläums von Königin Elizabeth II. veranstaltet wurde. Adam Handling kreierte für die Krönung von König Charles III. im folgenden Jahr ein „Coronation Trifle“ mit Erdbeergelee, Ingwerpudding und Parkin. Mit anderen Worten: Das Dessert findet immer wieder seinen Platz bei königlichen Anlässen.
Ob das Trifle jemals die leichte Unbeholfenheit seines Namens überwinden wird, ist noch ungewiss. Das Wort leitet sich vom französischen „trufe“ ab, was „etwas von geringer Bedeutung“ bedeutet. Angesichts der vierhundertjährigen Geschichte des Gerichts erscheint dies fast absurd. Australien hat es in großem Stil für sich entdeckt und schichtet „Aeroplane“-Gelee und Dosenpfirsiche mit Vanillecreme und Sahne. „English Soup“ oder „Zuppa Inglese“ ist ein ähnliches Gericht aus Italien. Das Trifle verbreitet sich trotz allem weiter.
Wenn man die Entwicklung dieses Desserts im Laufe der Jahrhunderte verfolgt von der Tudor-Creme über das viktorianische Prunkstück bis hin zum Supermarkt-Klassiker und schließlich zum königlichen Pudding wird deutlich, dass der Trifle nie ein statisches Konzept war. Er nahm alles auf, was gerade verfügbar war, wie beispielsweise handelsübliches Puddingpulver in den 1960er Jahren, Kalbsfußgelee in den 1760er Jahren und Amaretti-Kekse im Jahr 2022.